D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน

[keang]

ซัพพลาย
1. ในวงจรใช้ค่า 2.2กิโลโอห์ม 2วัตต์ คร่อมไฟ
2. ในวงจรใช้ค่า 1โอห์ม 1วัตต์ ต่ออนุกรมกับC 0.1ไมโคร
คุณเสือใช้ค่า1K ทั้ง2ตัว
( ข้อ1. ค่า1K ผมว่าค่าน้อยไปหน่อย จะโหลดตัวหม้อแปลงเกิน อย่าเพิ่งใส่ดีกว่าครับ )

ถ้าจุดไหนไม่มีค่าใกล้เคียง ผมว่ายังไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ ได้อะหลั่ยค่าตรงหรือใกล้เคียงเมื่อไหร่ค่อยใส่ทีหลังก็ได้

[ManiacMaew]

1. ในวงจรใช้ค่า 2.2กิโลโอห์ม 2วัตต์ คร่อมไฟ

ถามหน่อย
r ตัวนี้มีหน้าที่อะไรครับ

[keang]

r ตัวนี้มีหน้าที่อะไรครับ

ก็อปมาจากทู้นู้น

- ถ้าเคยสังเกตุวงจรที่ใช้ค่าCสูงๆ จะเห็นว่า ส่วนใหญ่จะใส่คัวต้านทานค่าไม่สูงคร่อมตัวCไว้ด้วย
ลองเดากันเล่นๆ ว่า เค้าใส่ไว้เพื่ออะไร

ที่ต่อตัวต้านทานใว้ที่ C ภาคจ่ายไฟ ผมเดาเอาว่า เวลาปิดสวิชจะกระแสจะวิ่งผ่านตัวต้านทาน
เพื่อ คลายประจุไฟที่ตัว C ทำให้ปิดสวิชแล้วก็ไม่มีเสียง แต่ของผมไม่ได้ใส่ เวลาปิดสวิช ถ้าไม่ปิดโวลุ่ม
จะยังมีเสียงต่อไปได้อีก ประมาณ 30 วิ เดาๆอีกว่าใช้แบบนี้(ไม่ใส่ตัวต้านทาน)อาจเกิดผลเสีย กับตัวไอซีได้
ตัวเก็บประจุยิ่งค่าสูงๆ จะยิ่งเก็บไฟได้มาก ยิ่งอาจส่งผลกระทบได้มาก^^

ตัวต้านทานที่ต่อคร่อมตัวCไว้ ผมเดาว่า เพื่อสลายแรงดันไฟเลี้ยงให้หมดเร็วๆ เพราะตอนปิด ไฟเริ่มน้อยลง จนแอมป์คุมเอาท์พุทเป็น0ไม่ได้
จะมีดีซีออกมา ลำโพงจะถูกดูดหรือผลักออกอย่างแรง ถ้าไม่มีวงจรป้องกัน ลำโพงจะพังเอา

หลักๆก็ เมื่อปิดสวิทช์พาวเวอร์แล้ว Cจะมีไฟค้างอยู่ในตัวมันเอง เมื่อมีRต่ออยู่ก็จะช่วยดิสชาร์ทไฟที่ค้างอยู่ในตัวC
แต่ จะมีผลเรื่องค่าอิมพิแดนช์ของภาคจ่ายไฟด้วย (เหมือนเอาR2ตัวมาขนานกัน)

ภาคจ่ายไฟหลายๆตัวเค้าจะระบุเลยว่า ใช้ได้แค่LOW-ESR ห้ามใช้แบบCแบบUltra LOW-ESR เพราะไม่งั้นซัพพลายอาจเสียหายได้
แต่ถ้าภาคจ่ายที่ออกแบบให้มีค่าอิมพิแดนซ์สูง ก็ใช้แบบUltra LOW-ESRได้

[keang]

สังเกคุCฟิลม์สีเขียวที่บอร์ดซัพพลาย มีแอบโมตัวCด้วย (เจาะรูเปิดฝาจูนเสียง)



TDA2050 Class-AB 25W @ +/-25V


คำอธิบาย "C1 Input Decoupling DC"
Something about the input caps... Several builders have played around with the input caps / input configuration. I have received some feedback about this, and now i want to share an overview from the informations.

The input caps that were used are WIMA MKP10, WIMA MKP4, Orange drops, Electrolytic Panasonics, Audyn caps, Mundorf caps, Bipolar Electrolytic caps and Roederstein / ERO caps (blue MKP types).

The TDA sometimes sounds a bit sharp, depending on which type of music you prefer to listen. Here are some caps that seem to be very good for the TDA input section:

WIMA caps (or the Vishay MKP) MKP10 or MKP4 make the amp sounding a bit softer at higher frequency levels. All of the sound appears clear and detailed, but the heights are a bit smoother. The sharpness decreases a little bit by using this types.

Orange Drops (the 715 type) are a good descision if you like a "all over" smoother sound, without compromises on the sound quality. They will add some kind of "sweetness" to the amp. The Bass is kicking and the mids should be clear and rich detailed. The heights are much softer but still very clear.

Electrolytic caps or bipolar electrolytic caps are very different to each other - depending on the type you might wish to use. They are cheaper and easier to get and that's the way how they can(!) sound. Some have found, that the details and the sound quality can(!) be good within using e-caps. But more people don't like them in the input sections. Many people say, that electrolytic caps don't pass the details to the IC. "They steal parts of the sound". But high capacity caps can take away the heights - or let's say - they can act as high frequency filter. IMO - i also use them in coupling / decoupling sections, but not straight at the input or bypassed with smaller MKPs.

Audyn and Mundorf caps are the cuties that i prefer. I can say that they provide a superior quality at the input. They sound very detailed, rich and they (nearly) don't touch the frequency range.
The other side is that they can make the amp sound sharp, because of their quality. They pass everything to the amp, and the amp isn't too shy to amplify the higher frequencies to a snakes "sss"... OK - not so good, Al. (No - they are very good! Me, i like crystal heights). That's subjectiv and every one has other impressions.

The ole Roederstein / ERO caps are a real deal on nearly all amps (if you can get them somewhere). They are rich detailed and heavenly great over all the bandwith. I use a pair on my LM3886 GainClone and i can say that they are yummy Yes, they are - but are they worth the effort to get them? No, they are discontinued and only a few dealers should have some on stock - for heavenly high prices. Forget it, if you don't have them in your box! It's not worth the effort.

The best descision is to use WIMA MKP10 or Orange Drops 715, if you think, that you want a smoother and softer sound. You can also go to set up a little input signal conditioner. That may sound complicated, but it isn't. Just add one small 180Ohm - 240Ohm resistor, after the input cap (in series to the IC) and then, after this resistor, a small 68pF - 10nF capacitance (also WIMA / Vishay / Orange drop or Mica) to ground. This should slightly cut the HF capability to lower levels and this also should decrease the sharpness to a bit lower levels.


คำอธิบาย "C2 Inverting Input Decoupling DC"
I don't know which kind of input cap you've used. "C2" must have the value shown on the scheme and good quality (It's a frequency setting component). The input cap is one of the mainparts on this little amp. This cap must be able to pass all details from the incoming signal. A high(!) quality cap is recommended for the input section. (Not a "high end - high price" - simply a good one). It might be the case that you use an - hmm - "cheap" electrolytic type here. That wouldn't be a good idea! E-caps have the characteristic that they often don't pass higher frequencies correctly.

ถ้าดูจากคำอธิบายในตาราง จะช่วยลดอาการเสียงดัง "ปุ๊" "ปั๊ก" ตอนปิดเปิดสวิทช์เครื่อง
แต่ไม่ได้หมายความว่า มันจะมีแบบนี้ทุกเครื่อง บางเครื่องอาจจะเป็น บางเครื่องอาจจะไม่เป็น ขึ้นอยู่กับการประกอบเครื่องว่าสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน
( พูดง่ายๆ ถ้ามีเสียงก็ใส่C2 ถ้าไม่มีเสียงก็จะใส่ก็ได้, ไม่ใส่ก็ได้ )


คำอธิบาย "หม้อแปลงแบบcentre tapped กับ หม้อแปลงแบบdual secondary"
Some words about transformers, rectifiers and an important "NULL"...

What transformer do i need to build the amp and what is "centre tapped" or "dual secondary"?? What is the "ground" and how do i build it?? At least - what the heck is "NULL" (or simply 0)?? OK - here it is.

At first:
To build the amp like on the project page, you will need a "dual secondary" transformer with 2 x 18 Volt AC. A dual secondary transformer has 2 seperated windings with 18Volt AC (alternating current) per each. Usually, such a transformer is labled with something like: 2 x 18VAC - 120VA or 18VAC//18VAC - 160VA.
It is recommended to use this dual secondary transformer. As said: 2 x 18VAC - 160VA. This transformer is a very usual type and you can get it nearly everywhere. If you already call other transformers your own, you also could use them. It is not(!) especially needed to use the 18VAC. One 15VAC / 12VAC, found in your "scrapbox", will also do the job. But, the output power will be less with every volt that goes below 18VAC. I suggest to choose a transformer with at least 120VA. This VA rate can deliver 3,3 Amperes per rail @ 18VAC. VA? VA! VA: is the apparent power. Just divide the AC output voltage with the VA factor and the result is the current capability per rail / winding. = 18VAC / 120VA = 3,3 Amperes per rail (6,6 in total).
Please don't go above the 18VAC suggestion with the transformer. The max. IC input is 25VDC. That is reached by using the 18VAC transformer. Every Volt above 18VAC will result in senseless voltage regulators and efforts, that are not worth the time and more grey hairs.

Centre tapped?!:
A "centre tapped" transformer has one (1) single winding that is tapped at the centre of this winding. This types are always labeled like "18 - 0 - 18 VAC" or "18VCT". Please read the transformers manual, or ask your dealer, if you are not sure with the transformer descriptions, or if you don't know if the offered type is a dual or CT.
Transformers are always rated with AC (Alternating current) and never in DC (Direct current)!.


credit to DIY Audio Projects

[tiger X-fi]

ร้องเพลงไกด้แล้วแอมป์ผม....แต่เสียงห่วยมากๆ....แล้วแก้ไขก่อนแล้วเอามาลงโชร์ห่วยครับ

[CHT1]

จากชื่อกระทู้ บอกว่าไม่ถึงพัน ตอนนี้บานเท่าไหร่แล้วหนอ ^^

ขยันทำจริงๆ เลือด DIY ขึ้นหน้าแล้ว

[tiger X-fi]

ถ้าคิดชิ้นเดียว...ไม่ถึง 1000 แน่ๆ .....แต่ไอ้ที่ลองวิชามั่วๆๆอีก...ตรงนี้หลายตังค์
เดี่ยวคงต้องเสียตังค์เรื่องโวลุ่มอีกครับ ตอนนี้ข้าวโพดคั่วบานเลย
แอมป์ผม....และแล้วมันก็ร้องเพลงได้... เสียงข้าวโพดคั่วมามาจากรอยต่อที่เชื่อมเข้าโวลุ่ม
ถ้าเอา C BP ต่อเข้าโว่ลุ่มเลยก็หายครับ C ตรงเอ้าพุท...ลองไปลองมา ถูกใจที่ 47uf
ถ้าเกิน 220uf เสียงจะหนืด เบสจะเริ่มบวม
เหนื่อยครับแต่สนุก ได้ความรุ้บานเลย ได้เทคนิค ฮาร์ดไวร์ โดยการใช้ปากคีบไม่ต้องเชื่อม
เทสอุปกรณ์ ได้ค่าที่เสียงออกมาถูใจเราค่อยเชื่อม
(จริงอยู่ที่สาย และหัวคีบมีผลต่อเสียง แต่ก็ดีกว่าเชื่อมๆถอดๆ อีกอย่างเพราะวงจรมันสั้น
อุปกรณ์มันน้อยเลยทำได้ เทสแค่ C อินพุทกับเอ้าพุท เลือกเสียงตามชอบใจก็เท่านั้นครับ)
นี่แหละครับ....สิ่งที่เงินหาซื้อไม่ได้ ....ความรู้กับประสบการณ์
-------------------------------------
ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากครับ......ถ้าไม่มาช่วยแนะ...สงสัยจะล่มปากอ่าว
สรุป....แอมป์ทำเองตัวแรกในชีวิต.....มันก็ร้องเพลงได้แล้ว....

[CHT1]

เยี่ยมครับผม เจอปัญหาแล้วไม่ท้อถอย มีเพื่อนๆพี่ๆห้องนี้ช่วยแนะนำจนลุล่วง เพื่อนพี่น้องที่ DIY อยู่หรือกำลังจะทำ น่าจะเอามาเผยแพร่เป็นลำดับตั้งแต่เริ่มๆนะครับ เพื่อเป็นความรู้แก่เพื่อนๆในห้องนี้

[keang]

ดีใจด้วยครับ ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจแล้ว
ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เดี๋ยวก็ชำนาญมากขึ้นเอง

[fenderfree]

ยินดีด้วยครับคุณเสือ ผมก็เคยต่อนะ tda 2050 ฮาร์ดไวร์นี่หล่ะ แต่เสียงไม่เป็นที่น่าพอใจเลยเก็บๆใว้

[toon ชาวโลก]

ของผมเป็น lm3886 อุปกรณ์น้อยแต่เสียงโตมากๆๆ ยังไม่ได้ลองเต็มๆ นะ แค่ test เสียงนิดหน่อย

[fenderfree]

เห็นภาคจ่ายไฟตัวขวาแล้ว มันอลังการมากๆ หม้อก็ใหญ่ดีครับ แบบนี้เสียงคงจะแน่นดี ^^

ของผมเป็น lm3886 อุปกรณ์น้อยแต่เสียงโตมากๆๆ ยังไม่ได้ลองเต็มๆ นะ แค่ test เสียงนิดหน่อย

[keang]

ลืมเลย
- วงจรของTDA2050, LM1875, LM3875 ใกล้เคียงกันมากๆ สามารถใช้แทนกันได้เลย ต่างกันที่ค่าอะหลั่ยในส่วนของZobelกับไฟเลี้ยงวงจร
- คุณเสือ ถ้าสะดวก+มีเวลา บอกวิธีทำเป็นไกด์ไลน์ให้ที่คนสนใจจะทำตามด้วยน่ะครับ จะได้มีเพื่อนร่วมสนุกกันมากขึ้น

[CHT1]

ของผมเป็น lm3886 อุปกรณ์น้อยแต่เสียงโตมากๆๆ ยังไม่ได้ลองเต็มๆ นะ แค่ test เสียงนิดหน่อย

หม้อกระแสเท่าไหร่ครับผม ค่า C ด้วยครับ ^^

[tiger X-fi]

ลืมเลย
- วงจรของTDA2050, LM1875, LM3875 ใกล้เคียงกันมากๆ สามารถใช้แทนกันได้เลย ต่างกันที่ค่าอะหลั่ยในส่วนของZobelกับไฟเลี้ยงวงจร
- คุณเสือ ถ้าสะดวก+มีเวลา บอกวิธีทำเป็นไกด์ไลน์ให้ที่คนสนใจจะทำตามด้วยน่ะครับ จะได้มีเพื่อนร่วมสนุกกันมากขึ้น

เดี๋ยวของครบๆ...ตอนทำตัวใหม่เดี๋ยว เดี๋ยวถ่ายภาพมาทีละขั้นตอนเลยครับ
ถามสักนิด...นึกถึงว่า C ตัวใหญ่ๆ ถ้าผิดขั้วแล้วกลัวบึ้ม
แทนที่จะใช้ 2 ตัว ถ้าเราใช้ 4 ตัว เอามา ไบC(ทำเป็นCไม่มีขา) เป็น 2ชุด
แล้วมาทำภาคจ่ายไฟเหมือนเดิม เรื่อไฟจะมั่วมั๊ยครับ ...แล้วจะใช้งานได้หรือป่าวครับ